Монахиня Кассия (Т. А. Сенина) — ἡ Κασσία μοναχή

Сейчас я всех разочарую и покажу не ту церковь )))
Это храм 16 в., и в общем все не-византийские храмы там где-то такие. Это как бы для сравнение было-стало.

( еще )

"Ин порто" она потому, что находится недалеко от бывших городских ворот.


Я жила в отеле вообще за воротами, в новой Равенне, так сказать. Ворота и церковь были первыми по пути в центр. Вид из окна отеля был ( такой )

В общем-то церковь можно было бы и не посещать, а вот что непременно надо посетить, так это Музей городского искусства Равенны, который находится рядом с ней. Он великолепен! Там множество красивейших фресок из разных мест. Вот только фотографировать ничего нельзя, причем это единственное место в городе, где действительно строго следят. Я не удержалась и, пока никто не видел, щелкнула мобильником "Задумчивого Ангела", так тут же на звук прибежали аж две тетеньки из соседних секций )) Но как же его было не снять, ( он такой прекрасный!! )

А еще в этом музее выставка современной мозаики, и она меня приятно поразила. Там такие длинные залы, и в них по одной стене висят картины в стиле "современная живопись" (т.е. всякая мазня - смесь графических фигур либо пятен непонятного содержания), а напротив каждой - то же самое в виде мозаичного панно. Так вот, в мозаике это выглядит очень красиво! Т.е. буквально - на холст с мазней и глядеть не хочется, а на мозаику вполне можно любоваться, и я бы не отказалась, будь у меня дворец )) иметь такие мозаки на полу или на стене где-нибудь. Этакая наглядная иллюстрация к тому, насколько мозаика лучше живописи.

Как я уже говорила, в Падуе самая красивая достопримечательность это капелла Скровеньи с фресками Джотто, которые нельзя не только фотографировать, но даже рассматривать в бинокль. Фрески вот такие; а здесь про них и капеллу подробно написано.

Мой папа любит говорить, что никуда ездить не надо, т.к. все это можно увидеть по тв или еще где в лучшем качестве и лучше рассмотреть, чем на месте. С одной стороны, действительно, те же фрески Джотто не рассмотришь на месте так, как можно рассмотреть их на фото. Но никакие, даже самые лучшие фото не передадут даже в малой степени впечатления от места. Поэтому все-таки это надо видеть )

Проглядела свои фото на большом экране. Ну, мыльница и есть мыльница, качество не очень, конечно. То, что на мальньком ноуте казалось темным, теперь оказалось светлым. Ну, уж как есть, ничего не поделать. Зато эта мыльница приближает больше, чем моя зеркалка.

Итак, Падуя >>>>

Интернет почти два дня был в обмороке. Я посмотрела в Равенне все, что можно, и полностью довольна ) Завтра еду дальше.

Вот настоящий зеленый оазис в этих каменных джунглях! Когда-то это был очень людный остров, но потом всех жителей изгнала малярия. Сейчас там почти никто не живет, тишина, зелень и птицы, зато сохранился самый древний в венецианской лагуне собор с византийскими мозаиками. Собор основан в 639 г., но современное здание относится к 11 в. Также там рядом еще одна церквушка 11 в., но без мозаик.

Много фото!

Вчера я, наконец, добралась до площади Св. Марка, по пути зайдя в церковь Santa Maria Gloriosa dei Frari и в Скуолу и храм Св. Роха (Рокко по-итальянски). Почему-то фотографировать тут нигде нельзя, остается только щелкать все эти мосты да каналы с домами и фасады храмов, боюсь, что мне это скоро надоест )(
Каналы определенно грязные и мутные, ну ладно, хоть мусор не плавает, разве что местами. Плавают водоросли. Запаха от воды нет, но тут пока и не особо жарко. Смешно, что в Питере сейчас жарче, чем в Италии.
Но вообще вся эта живопись на стенах и потолках - абсолютная вещь в себе. Особенно темный Тинторетто. Нифига не рассмотреть даже в бинокль. И это при современном освещении! Что тут было в средние века, вообще не знаю, типа - вот там нарисованы Венера с Марсом, а вот тут аллегория Счастья, и радуйтесь сознанием этого, а видеть все это совсем не обязательно, довольно общего ощущения монументальности. А мне вот как-то его не довольно...
В собор я не пошла, т.к. уже было не раннее утро, и туда валила толпа народу и очередь была. Попробую сегодня попасть к открытию. Кстати, собор в реставрации, фасад частично завешан и один из куполов в лесах, так что красивого вида нету. Кони, украденные с константинопольского ипподрома, правда, видны, но толку с них в смысле вида все равно никакого.
Подходы к площади - сплошная торговая мекка, в основном сувениры, кожа, стекло. Стекло красивое, но дико дорогое. Все остальное, впрочем, тоже. Может, найду на отшибе стаканчик подешевле ))
Залезла на звонницу Сан-Марко (99 м). Венеция сверху - все те же рыжие крыши, как в Вероне, церкви, ну и море, конечно. Море - это вещь! Только там наверху очень сильный ветрюга, так что долго я там не пробыла (не Галатская башня, факт), сфотографировала город с четырех сторон и спустилась.
Потом до вечера бродила по музеям: музей Коррер, дворец Дожей. Интерьеры, живопись, прочих экспонатов немного.
Потом проехалась немного на вапоретто между островами, домой возвращалась уже в темноте.

Не покидает ощущение, что я брожу по украденной жизни. Это все должно было быть в Константинополе. Это должны были бы быть наши дворцы, наши иконы, наша живопись, наши потолки, расписанные каким-нибудь византийским Тинторетто, наши позолоченные лестницы и дворцовые покои с фресками и тканями, наше цветное стекло, наши лавки со всем на свете. Но все это накрылось после того крестового похода. Где-то посередине Дворца дожев, со всеми этими расписными залами, триумфами Венеции и "встречами дожей со святыми на высшем уровне" (как шутит путеводитель), я ощутила тихую ненависть к этим ворюгам. Дандоло, гори в аду вместе со своими прихвостнями! Он, кстати, там изображен в зале Большого совета, и взятие Константинополя тоже.

Никогда венецианцам нельзя простить того ограбления. Такое не прощают. Ну, может быть, если б Империя выжила, как на нашем другом глобусе - с позиции силы еще можно простить, когда ты все равно в итоге имеешь больше и выглядишь круче. И то не факт. "Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя". (Кстати, даже если не выглядишь круче гонителей, но знаешь, что в любой момент легионы ангелов раскурочат твоих врагов в клочья, это тоже позиция силы. Хорошо из такой позиции учить всепрощению...) Странно, что некоторые люди терпеть не могут турок, зато Италия, Венеция - о-о. Когда все ровно наоборот. Лично у меня со вчерашнего дня чувство, что я нахожусь в стане врага. Никогда еще мне не было так исторически обидно.

И, конечно, эта попытка унии под занавес Византии и ожидания какой-то помощи от них были чистым безумием. "Никогда мы не будем братьями".

Интересно, что язычник Плифон был точно так же против унии, как православный Марк Эфесский. Умные люди понимали, что к чему.

В общем, напрасно наша принцесса решила выйти за итальянца )(

Перечитав творение Шекспира (или кто там скрывался за этим именем), я подумала, что нравы там изображены, конечно, странные. Ну, брачный возраст тогда был 12-13 лет в порядке вещей, это ладно, тогда везде так было. Но вот чего ради сначала Капулетти-папа говорит Парису, что дочь слишком мала, подожди года два, а после убийства Тибальта, когда приличные люди, по идее, должны быть в трауре, вдруг решает ее выдать замуж, причем настолько по быстрому, что и дня ждать не желает (!) и угрожает лишением наследства, а мать в ответ на возражения Джульетты говорит "ты мне не дочь". Какой-то адский ад. Остается списать все это на трагическую гиперболу.
Хотя, с др. стороны, люди тогда были психованные, факт. Одни эти дуэли чего стоят: не так посмотрел, не так прошел мимо - сразу драться до смерти. Ужос. Не понимаю (меня это еще в "Трех мушкетерах" поражало и раздражало).
Ромео тока драться хорошо умеет, а так психованный он какой-то и инфантильный. Ах да, еще типа остроумный. Ну это, в общем, не удивительно. Подросток.
А вот Джульетту как-то принято воображать такой трепетной девочкой, хотя на самом деле она таковой вовсе не является. Девушка с характером (причем с детства), вполне самостоятельная и, например, в 13 лет умеет варить убойные яды (!), так что мать ей в этом смысле вполне доверяет.
Любовь, любовь... а в итоге - гора трупов (зачем к трупам под занавес был прибавлен еще и Парис, я не поняла, честно сказать; по-моему, он там явно лишний), два самоубийства... при чем тут, казалось бы, христианство и "святой" Лоренцо?

Дом Ромео находится в частном владении, так что посмотреть на него можно только снаружи. В доме Джульетты музей - как написано в путеводителе, воспроизводящий атмосферу того времени. На самом деле музей бедноватый и ничего особо не воспроизводит: платье барышни, костюм юноши, пара каминов, несколько стульев, десяток керамических мисок, несколько фресок и кровать. Несколько комнат на нескольких этажах, а экспонатов раз-два и обчелся, выглядит разочаровывающе. Идти в этот музей надо с утра, т.к. днем туда валит адская толпа народу, экскурсии, и вообще не протолкнуться даже на улице рядом с домом. А вот часов в 10 утра почти пусто, можно спокойно все посмотреть.
Почтовый ящик под лестницей в одной из комнат: "Здесь живет Джульетта, напишите ей!" Пишут )

Еще фото здесь.
В общем, дурацкая история на самом деле. Не романтичная ни капли. Ее как-то переосмыслили в духе романтизма, влюбленные теперь едут в Верону вешать замочки у дома Джульетты, а на самом деле в конце всего стоит гроб. Правда, в здешней реальности - пустой. Тоже своего рода религия, однако.

Castel Vecchio, т.е. просто Старый Замок, построен в 14 в. Как я уже говорила, там музей с религиозной живописью. Фото см. здесь, без пояснений, т.к. и так понятно, где замок, где мост, а где виды с замка на реку и горы )) Мне понравились часы на башне. И вот эта статуя, вид сзади - косы! )

В Вероне как-то запредельно много народу. И ориентироваться просто невозможно. В Риме и Милане, по кр. мере, на перекрестках на домах есть названия улиц. Тут нет и этого! Только иногда попадаются таблички, а так все безымянное, как хочешь, так и передвигайся. Хорошо, в отеле дали карту, вот и хожу с ней, считая повороты. Правда, вчера вечером все равно немного не туда зашла и пришлось делать крюк. Но зато вышла к древним воротам, а так бы не увидела их )
Как тут люди живут, непонятно: я не видела ни одного продуктового магазина. Одни бары, рестораны и шмотки, а если немного отойти от центра, вообще ничего нет.
Много машин, мотоциклов нет. Вчера тут были какие-то автогонки даже, причем целая куча машин (штук 20 или больше) проехала куда-то по узким улочкам, едва не давя пешеходов, ибо тут не очень развернешься. А потом вокруг амфитеатра гоняли на каких-то допотопных по виду машинах, народ глазел, что это было, не знаю ))
Еда в целом вкусная. Я еще ни разу за четыре дня не ела пиццу )) Непонятно, почему я в Риме только ею и питалась, из-за дороговизны прочего что ли, уже не помню.
Понемного читаю французскую книгу про Плифона. Но сегодня, раз уж я в Вероне, собираюсь перечитать "Ромео и Джульетту" ))

Замок Кастельвеккьо построен в 14 в., стоит на берегу реки Адидже. Красивый замок, мне понравился.

Там сейчас музей - картины всякие в основном, почти все на религиозную тему. В общем я там нашла для себя мало интересного. Несколько статуй мне понравились.

Еще была в амфитеатре, который называют тут Ареной. Ну, он хорошо сохранился, да, но как-то совсем не впечатляет, совсем не Колизей. Может, потому, что сильно заставлен стульями и прочими современностями. Интересно, конечно, в нем какое-нибудь представление увидеть, но они только с июня начинаются.
Вконтакт почему-то не грузится, так что остальные фото как-нибудь потом.

Зашла в нее, прочитав в путеводителе. Архитектор Донато Браманте. Ничего древнего там нет, но есть одна интересность. Как вы думаете, это настоящая апсида?

Посмотрите и узнаете ))

Построена в 4 в., перестраивалась и достраивалась в 9-10 вв. Сохранилось несколько мозаик 4 в.



Фото и комментарии тут.